疫情曲终翻翻配资，为期一周的2023年日内瓦“钟表与奇迹”高级钟表展（Watches & Wonders Geneva，下称“WWG”）终于再次迎来全球钟表业人士。疫情洗礼后的WWG较2022年“衣锦还乡”时再次扩容，并首次设置公众开放日，盛况空前。
刚过去的一周，日内瓦城区热闹非常。3月30日晚，众多艺术家、舞者和音乐家在日内瓦街头献上精彩演出，城市的主要十字路口还安排了各式流动餐车。要知道在平常，日内瓦沉着安静，老成持重，固守着零售商铺6点打烊、周末餐厅都欠奉的传统。
3月27日起，市中心Rues Basses区的不少钟表精品店挂出了“WandW”标志，街头还有二维码可以扫码参与互动，探寻其他标志性地点——这些目的地设有经典表款展示、技艺演示工坊、制表师对谈、新款作品前瞻等体验活动。此外，还有免费城市导览，可以预约参观百达翡丽博物馆等重要钟表文化地点。以上都属于WWG的公众开放单元“In the City”。
表展的核心“In the Salon”依旧在Palexpo展馆举行。它离日内瓦机场不远，到市中心仅10分钟车程，一直都是WWG的举办地。继2022年首届WWG大获成功后，今年扩容至48家品牌参展，并在空间和时间维度上进行了延伸。
展览于当地时间3月27日开幕，持续到4月2日，最后两天为公众开放日，可以购票参观。这也是WWG及其前身日内瓦钟表沙龙(Salon International de la Haute Horlogerie，即SIHH)30多年来首次对公众开放。
扩容与开放
某种程度上，扩容与开放可以视为三年疫情下变化中求发展的一个侧影。早前，日内瓦钟表沙龙遵循小而美的路线，更像是一个属于小众玩家的秘密游乐场，主要由历峰旗下的十数个高级制表品牌协同少数独立制表师品牌参展，仅受邀经销商、合作伙伴及媒体参加。
2020年，日内瓦钟表沙龙迎来30岁生日，原计划于当年4月在瑞士日内瓦以“钟表与奇迹”（Watches & Wonders，下称“WW”）之名重装出发，却不想疫情突如其来翻翻配资，当时的主办方瑞士高级制表基金会（Fondation de la Haute Horlogerie）没有按照常规操作——像它的对手也是老大哥巴塞尔钟表展（BaselWorld）那样宣布延期，而是时间不变，改为“云上”。2021年的表展依然在线上举行，直到去年才重回阔别3年的Palexpo展馆。
作为第一个吃螃蟹的表展，2020年仅仅准备了两个多月的WW线上首秀颇为仓促，但对比同期的巴塞尔钟表展，就知道它是当时情况下穷尽有限时间与人力的最优选。后者则因为延期退费问题引发诸多品牌不满，受到劳力士和其兄弟品牌帝舵、百达翡丽、香奈儿、萧邦的联合抵制，改入WWG。这场变局改变了WWG的格局。
去年WWG的参展品牌为38个，今年增至48个。若论品牌数量，较之参展商数量千余的巴塞尔表展，WWG似乎依然是小而美的路线；但若论体量，WWG所撑起的远不止高级制表的半壁江山。
就在展前，摩根士丹利联合LuxeConsult发布了瑞士钟表业年度报告，全球豪华腕表年度营收约237亿瑞郎，同比增长11.6%，其中劳力士、百达翡丽、爱彼、理查米尔四家占比达41.7%；“老大”劳力士一家的总额就超过另外三家之和，占总份额29.2%。“十强”中历峰集团占三席，分别是卡地亚、万国表和江诗丹顿。
和WWG同期展出的还有遍布日内瓦的卫星展，总计约有180个品牌在Palexpo展馆外另寻佳址展出自家新品。如宝格丽将展览设在President Wilson酒店；瑞士制表泰斗Jean-Claude Biver也在日内瓦附近村庄发布了他与22岁的儿子Pierre Biver共同初创的Biver品牌首款腕表，村庄正是品牌总部所在地。
成立钟表基金会
体量和影响力虽然早已不是当年SIHH时期可比，但更大、更强、更开放的WWG依然传承了顶级硬奢的氛围。
表展的核心是产品发布与经销商订货，由于参展的都是顶尖品牌，WWG从来都是衣香鬓影、冠盖云集的高级沙龙。为了保持顶级品质，去年WWG成功举办后，劳力士、历峰集团和百达翡丽联手创建了非营利基金会钟表与奇迹日内瓦基金会（WWGF）。
WWGF首席执行官Matthieu Humair曾在采访中这样解释备展流程：“通常夏天我们就会首次开会，启动第二年春天才举行的展会的筹备工作，而后基本一整年都扑在上面。”Humair最关注的重点有两个：参展商与参观者。仅前5天的专业观众就有逾两万人，因此自由交流的公共空间分外重要；另一个重要任务是“保证每一个品牌的可见度”，不让48个参展品牌中的任何一个隐身于他人之后。同时，Humair还需兼顾不同品牌的文化与特性，“参观者进入任何一个品牌展馆，都如同进入了探索品牌的小宇宙”。除了新品，Palexpo同时呈现了瑞士摄影师 Karine Bauzin的“What time is it?”摄影展。
美轮美奂的展馆布置之外，明星助阵也是WWG的一大亮点。今年有不少明星代言人和品牌挚友在品牌的邀请下莅临展馆，鉴赏品牌全新作品。开展首日迎来的是萧邦代言人茱丽亚·罗伯茨，随后几天，担任劳力士品牌大使多年的网球天王费德勒，IWC万国表品牌大使、自由式滑雪奥运冠军谷爱凌，万宝龙品牌大使、传奇登山家尼尔玛·普贾（Nimsdai Purja）等先后来到Palexpo。明星大使里当然少不了中国面孔，除了谷爱凌，宇舶表品牌大使张艺兴、泰格豪雅品牌大使蔡徐坤也都现身表展，得到品牌CEO的热情接待。明星代言人腕间佩戴的无一不是品牌最新表款。
方寸之间见经济
2008年次贷危机引起的全球金融衰退中，瑞士制表业未能幸免，次年出口额跌掉逾两成。曾经开口陀飞轮、闭口万年历的复杂功能“军备竞赛”也在这个时候渐渐减弱，复杂功能与实用功能的产品线更加平衡。
今年开展前，银行业动荡蔓延至瑞士，曾有分析师称可能会对钟表消费产生消极影响，毕竟高收入的金融业人士是消费主力军之一，虽然也有预测认为，疫情后的旅游消费强劲复苏有可能会抵消其消极影响。考虑到产品研发周期，每一年的新品风格反映出的恰是前两年行业对经济的预判。
过去的十几年间，钟表行业以大为美，超过大部分亚洲人普遍手腕宽度的40毫米表盘随处可见。今年则有不少35～36毫米的中性尺寸上线。如泰格豪雅在其标志性表款卡莱拉系列问世60周年之际，带来36毫米的卡莱拉日历型腕表；帝舵碧湾54型新款也将尺寸缩减1毫米。缩小的尺寸还意味着可以去性别化，同时适用于男女消费者——虽然很多品牌都宣称自己有占比不低的女性消费者，但长期以来高级机械表是Boys'toys也是不争的事实，在“她经济”持续走强的当下，无性别（unisex）风直接体现在了设计中：36毫米的江诗丹顿纵横四海的漆面粉盘男女皆宜；卡莱拉36毫米款则提供粉绿蓝等多种颜色；真力时也不再将自家飞行员系列40毫米款定义为男性专属。
曾经习惯慕强，如今喜欢慕young。年轻化的设计催生了今年WWG的最大爆款——劳力士蚝式恒动五彩泡泡腕表，与之同一风格的星期日历型彩色拼图腕表在创意和话题上也不遑多让，12点位的星期窗口显示的不是星期，而是7个温暖又正能量的词语：Happy、Eternity、Gratitude、Peace、Faith、Love、Hope；日历则被表情包取代。年轻风格还体现在表盘颜色上，亮丽的“三文鱼”表盘成为今年的一大关键词。萧邦L.U.C 1860系列，使用的就是鲑鱼红色玑镂纯金表盘。搭载复杂功能的钢款运动表同样主流：江诗丹顿纵横四海月相逆跳腕表，以及朗格搭载全新L156.1型自动上链计时机芯奥德修斯腕表都是运动风格表盘与复杂功能结合的代表作。
宝石即保值。女性时计曾经是其配饰的一部分——表盘可以置于吊坠、手镯，甚至扇柄上。今年WWG上长项链表回归，伯爵、梵克雅宝、积家和香奈儿均有此款。其他的女性珠宝表如镶嵌粉红色蓝宝石的梵克雅宝Ludo Mini隐秘式腕表也是将手镯与时计合二为一的佳作。另一方面，复杂功能腕表的宝石装饰日渐增多。被称为今年WWG“表王”、传言价格过亿的百达翡丽大师弦音腕表6300算是为这一趋势盖章认证：双面可翻转表盘搭载大小自鸣、三问、瞬跳万年历等众多复杂功能，表壳则镶嵌双圈祖母绿，118颗长形祖母绿总重7.87克拉，搭配291颗长形钻石总重20.54克拉。该表还有镶嵌钻石及蓝宝石的款式。
（图片均来自Watches & Wonders）
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Lily Liu
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